Salut mes clefs
Aujourd'hui, on parle impression 3D résine, comme c'est écrit dans le titre. Pour devenir de futurs MALES ALPHAS/ELON MUSK 
Attention, pavés en approche
Prêt à entrer dans le futur ? 
C'est par ici.
I) L'impression résine, kécécé ?
L'impression résine consiste à projeter une source lumineuse sur une résine liquide, se faisant, le liquide va se photopolymériser, devenant un plastique solide.
Dans le cadre de l'impression résine, il existe plusieurs technologies: SLA, DLP, MSLA...
Elles ont en commun d'avoir un bac rempli de résine, situé au dessus d'une source lumineuse. Dans ce bac va plonger un plateau sur lequel sera imprimé la pièce, qui va remonter progressivement, couche par couche. L'impression se fait donc à l'envers par rapport à une imprimante 3D classique.
Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'imprimante résine, souvent appelée SLA. Mais la plupart du temps, ce n'était pas des SLA et celles que vous pouvez vous acheter ne sont pas des SLA.
Les imprimantes SLA utilisent un laser comme source lumineuse (en rebondissant sur un miroir), qui va venir polymériser point par point, de manière très précise, la résine. C'est l'un des procédés les plus anciens avec une des définitions les plus précises, puisque la précision horizontale est déterminée par la taille du rayon laser (spoiler, c'est fin). Ces machines, sont chères, grosses et destinées à un public pro, des dentistes ou des spécialistes en mécanique. 
La technologie qui nous intéresse, c'est la MSLA.
Ici pas de laser, une simple lampe UV qui va se charger de photopolymériser votre résine. Entre le bac résine et la lumière, on a un écran, haute définition, qui va laisser passer ou non la lumière UV pour former la couche.
Cette technologie a plusieurs avantages sur la SLA, elle est plus rapide (une exposition = une couche, pour la SLA le laser doit polymériser chaque pixel l'un après l'autre), moins chère, plus simple. Son boom récent est lié à l'arrivée d'écrans haute définition, qui permettent de donner une précision horizontale très importante, qui approche presque celle d'une SLA.
Pour la précision verticale, elle est déterminée par la vis sur laquelle se déplace le plateau et elle est très correcte (ca ne dépend pas tellement de la technologie) 
Pour l'impression DLP plus de détails ici: L'impression DLP est un peu un mix de SLA/MSLA. Un vidéoprojecteur envoie l'image de la couche à imprimer sur un miroir, qui l'envoie sur la résine (parfois directement). Tout se fait en couche par couche, la précision horizontale dépend du projecteur, mais c'est plutôt pas mal comme techno. En revanche, va falloir faire des économies célestin, c'est aussi cher qu'une SLA
Bref. Maintenant détaillons votre imprimante, qui est quasiment la même selon les marques:
-Un socle, avec un écran en façade et un slot SD/USB, l'alim et le bouton on/off sont à l'arrière en général. La clef usb/sd vous sert à mettre des fichiers ou effectuer les maj. L'écran (tactile ) vous permet de contrôler l'imprimante, paramètres, réglages d'impression, mais surtout, de suivre la progression de l'impression.
Sur la face supérieure, se trouve l'écran et en dessous la lumière UV. Pour limiter la chauffe du processeur et de la lampe, votre appareil dispose de ventilos.
-Au dessus de cette face, vous avez plusieurs éléments déjà intégrés à l'imprimantes
-A coté, vous aurez un plateau, avec une face lisse, en acier brossé. C'est là-dessus que les pièces s'imprimeront. 
-Enfin, le bac à résine. C'est un cadre noir en métal ou plastique, avec deux vis, il vient se positionner au dessus de l'écran sur la face supérieure du socle. Vous serez amené à visser/dévisser ce bac. Ce qui constitue le fond est un film plastique souple et transparent, appelé film FEP. Il sert de fond au bac pour contenir la résine et laisse passer les rayons lumineux. 
Ce sont les composants essentiels de votre imprimante, avec ceci, on vous fournira systématiquement quelques accessoires, que je détaille plus loin.
II) Passons aux avantages & Inconvénients
Inconvénients:
Avantages:
On est loin des étapes de calibration d'une FDM.
Vous voyez donc bien ici la suprématie de l'impression Résine sur les pucelins de l'impression FDM. 
III) Les étapes d'impression
Le slicer est un logiciel, qu'on peut traduire par "trancheur". L'un des plus connu est lychee, mais j'utilise halot box puisque j'ai une halot one. Le slicer consiste essentiellement en 3 étapes:
=> Disposer ses fichiers 3d sur le plateau virtuel, choisir l'orientation de chaque objet, modifier l'échelle,
=> Ajouter les bases et les supports, il y a un générateur automatique de base + supports, mais vous pouvez ajouter ça vous même. Notez que si votre pièce est verticale, en stalactite ou en pyramide à forte pente et que vous avez une face qui ne vous intéresse, pas, vous pouvez imprimer sans support en collant directement votre objet sur le plateau. je vous met des schémas fait maison: 
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Je précise que les images représentent l'impression IRL, qui se fait plateau en haut. Sur le slicer, le plateau est en bas. Pour la dernière forme sans support, cela est possible que si la surface accrochée est suffisamment importante par rapport à la dernière couche imprimée. Quand une couche est polymérisée, elle est évidemment collée à la structure/plateau, mais aussi au film FEP, le plateau va se soulever et décoller la pièce du film FEP avant de replonger pour polymériser la couche suivante. Si la dernière couche imprimée n'est pas bien accrochée, mal tenue, avec peu de support ou avec une pente trop faible (dans le cas de la dernière figure), elle va rester accrochée au fil FEP, au fond du bac de résine. Votre impression est ratée et il va falloir nettoyer le vac (description plus bas). Notez que vous pouvez customiser beaucoup de paramètres, comme le diamètre des supports, la taille de la pointe des supports etc. 
=> Trancher, c'est à dire déterminer des paramètres d'impression et transformer votre fichier 3D en fichier d'instruction d'impression. En gros, déterminez votre précision d'impression, la durée d'exposition etc. Vous pouvez utiliser des préréglages dépendant de votre imprimante ou de la résine que vous utilisez.
Une fois ceci fait, vous obtiendrez un nouveau fichier. Selon la résine que vous utilisez, des paramètres différents seront à prendre, ils sont indiqués sur la bouteille.
Allumez votre imprimante, mettez votre masque FFP2 (minimum), versez la résine dans le bac FEP, assurez vous que le plateau est bien arrimé sur le pied, refermez le capot.
Via une clef USB, ou par transfert, de fichier si votre imprimante est connectée (comme la plupart des imprimantes aujourd'hui), sélectionnez votre fichier à imprimer, vérifiez une dernière fois les paramètres d'impression (certains sont modifiables via l'imprimante, même en cours de fonctionnement) et lancez l'impression.
.Puis posez le plateau sur le sopalin sur la tranche. Avec la raclette métallique biseautée, décollez les pièces sous le support. (Si vous le voulez, il existe des plaques magnétiques souples à fixer sur le plateau, qui permettront un décollage plus rapide et facile). Une fois les impressions décollées et posées sur le sopalin, vous prenez la raclette pour racler la résine du plateau. Nettoyez à l'aide d'un sopalin imbibé d'alcool ménager à 90° votre plateau, séchez ensuite avec sopalin/chiffon sec. Puis remettez votre plateau sur son mât et le capot sur l'imprimante. Nettoyez votre raclette à l'alcool et rangez-là. Dans un conteneur de votre convenance, versez votre solvant. Si vous en trouvez pas trop cher, l'alcool isopropylique est souvent utilisé (aux USA surtout) mais en Europe, c'est surtout l'alcool ménager à 90° qui est disponible et aussi efficace. Vous pouvez aussi prendre du résinaway, un produit spécialement conçu pour les impressions 3D, mais il sent seulement moins fort, l'efficacité est la même. Avec un pinceau au poils rigides, vous allez nettoyer les pièces dans votre solvant. Un pinceau vous est souvent fourni pour cette étape, mais si possible, utilise une brosse à dent, c'est beaucoup plus efficace. Vous pouvez faire plusieurs étapes de lavage si cela vous arrange, si cela vous permet de mieux utiliser votre solvant. Ne passez pas plus d'1 minute par pièce. Une fois les pièces nettoyées, posez-les sur le sopalin. 
Notez qu'il existe des résines lavables à l'eau.
Je peux aussi vous proposer une alternative éco+ qui peut être intéressante sur le long terme: Pour cela, il vous faudra acheter un bac à ultrasons (20-30€ chez Lidl) et vous allez le remplir de M. propre (le liquide de nettoyage) SURTOUT PAS D'ALCOOL MENAGER OU ISOPROPYLIQUE (ils sont inflammables, certes, c'est peu probable, mais ne prenez pas de risques). Le M. Propre en ultrasons peut donner des résultats plus ou moins intéressant, certains trouvent que ça remplace très bien l'alcool IPA/90°, d'autres trouvent une efficacité moyenne. Ce qui est sur, c'est qu'il peut au moins servir d'étape de prélavage à pas cher, pour enlever le gros de la résine non polymérisée et limiter votre consommation d'alcool, plus cher et surtout plus difficile à manier.
Si vous avez utilisé des supports, c'est maintenant qu'il faut les enlever. Ils vous sont utiles pour tenir la pièce avant lavage, en revanche il ne doivent surtout pas passer l'étape suivante. Pour retirer sans difficulté les supports, versez de l'eau chaude (la plus chaude possible du robinet) dans un bac et immergez vos pièces. Après quelques secondes, vous devriez pouvoir retirer vos pièces sans difficultés. Le passage dans l'eau chaude permet de rendre ça beaucoup plus facile, et de limiter les traces d'accroche sur vos objets, voir de les rendre inexistantes. Sur un objet fragile, utilisez une pince à maquette si vous ne vous sentez pas de le faire ainsi.
C'est la dernière étape. Vos objets ont subit une polymérisation assez légère somme toute dans l'imprimante. Il faut finaliser l'impression. Pour cela, vous aller devoir exposer vos pièces à une forte source de lumière UV. Donc si tu habites un endroit ensoleillé, quelques heures au soleil devraient suffire. Sinon, tu doit utiliser des lampes UV. 3 options: soit vous créez votre propre station de curing avec des lampes UV, soit vous achetez des stations de curing, mais c'est cher pour ce que c'est. Le plus simple reste d'acheter une station UV pour ongles, à 15€ sur aliexpress/amazon 
. Placez vos pièces sur une feuille d'Aluminium, disposez la station UV à ongles dessus, et faites "cuire" vos pièces 1 minute de chaque coté. Répétez une fois l'opération si vous voulez être tranquille 
. Une fois vos impression cuites, elles sont prêtes à être utilisées. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, même les peindre (pensez à une sous-couche sur certaines résines)
VI) Récap du matériel
Vous pouvez acheter d'autres accessoires (plaques d'impressions magnétiques, pinces, système de suspension du bac FEP pour un meilleur égouttage…) mais ils sont moins importants et surtout, un certain nombre d'entre eux sont imprimables via l'imprimante. Vous pouvez même la customiser via certaines impressions (poignées sur le capot).
